martes, 24 de agosto de 2010

"Viento, Bosque, Fuego, y Montaña”

Disposición



El tamaño del estanque: 90cm x 45cm x45cm

Filtro: Ehem 2028

Iluminación: ADA 903 (NA 32Wx3) 4x T5HO

sistema de Co2 : 1 kg, 3 burbujas por segundo

Sustrato: ADA suelo Negro, Poder Especial Arena (s), Penac W

Decoración: piedras OHKO



Plantas


1. Riccia fluitans

2. Glossostigma elatinoides

3. Didiplis diandra

4. Blyxa japonica

5. Hygrophila polysperma var. "Rosanervig"

6. Rotala rotundifolia

7. Hydrocotyle verticillata

8. Heternanthera zosterifolia

9. Potamogeton oxyphyllus

10. Echinodorus tenellus

11. Ranunculus papulentus



Prologo


Desde el primer momento que se inició con la idea, selección de temas, la recopilación de material, al tanque establecido, el mantenimiento, la fotografía, y modificaciones posteriores, cada paso ha tenido una inmensa cantidad de tiempo y dedicación con lo que pensé sería la mejor manera de disponer los elementos, a fin de lograr lo que yo había imaginado en mi corazón!

Desde la metodología del siempre popular paisajismo acuático Zen, la gente ha estado tratando de imitar a la naturaleza; traer un pedazo de la naturaleza a su casa. A menudo, sin embargo, se pierde en la gran cantidad de imágenes y texturas a su alrededor.

Basta con añadir una pequeña dosis de imaginación y una dosis mayor de observación, e incluso lo monótono y sin interés puede llegar a ser muy tan vivaz.

La idea de este Aquascape viene desde el muelle de Victoria, inspirado en los rascacielos que lo rodean así como sus magnificas y brillantes luces nocturnas.

Así nació el "Viento, Bosque, Fuego y Montaña” de esta manera todos podremos imaginar a las rocas como los edificios y las múltiples luces serán la variedad de plantas de tallo fin alrededor de ellas. Sin duda un diseño innovador y hermoso ha surgido.



LA BATALLA REAL

Equipos y materiales necesarios antes del comienzo!

Placa calefactora

La placa de calefacción para grava o calefactor de línea eléctrica, en realidad no es un dispositivo nuevo. Su uso principal es proporcionar una circulación entre las diferentes temperaturas del fondo del tanque y la superficie del tanque, con lo cual se propicia un movimiento de agua.

Esto ayuda a disminuir el grado de oscuridad debido a las actividades de la bacteria anaeróbica y el sustrato, así como el abastecimiento de oxígeno a las raíces con lo que permitiría un desarrollo más robusto de nuestras plantas.




La Piedra pómez

Su objetivo principal es hacer circular el agua, a fin de evitar que se estanque. Esto ayuda a las bacterias a aumentar a medida, y ralentiza el envejecimiento del sustrato.



*** Tenga cuidado que las piedras pómez aumentará el pH.


Los cuplementos para el Sustrato



La primera vez que utilicé sustrato nutritivo (ADA sustrato, Seachem Sustrato rojo) Nunca pensé acerca del uso de fertilizantes líquidos o de cualquier otro sustrato extra. ADA sustratos contienen suficientes nutrientes, pero con la ayuda periódica de fertilizantes líquidos, se puede sostener las plantas durante un período de tiempo mayor.





Rocas

En la actualidad, existen muchas variedades de piedras, pero las que elegimos para este Aquascaping en particular son las piedras OHKO las cuales por su forma y consistencia propician una armonía con el diseño y la forma que queremos dar a nuestro Acuario.

Por lo cual se eligieron algunas piezas de gran tamaño aprox. Unos 30cm más o menos cada una.





Iniciando desde cero.

Lo primero es colocar la placa calefactora





Distribuye la piedra pómez de manera uniforme cubriendo alrededor del 5/6 de la superficie preferentemente hacia la parte posterior del estanque para evitar que fluya hacia el frente del estanque.



A continuación esparce con un colador o cernidor el fertilizante extra penacW de manera uniforme sobre todo el sustrato.





Comienzo con una pequeña cantidad de fertilizante sustrato más el sustrato maduro o gravilla.

(Por ninguna razón en particular, el sustrato de maduro o piedra pómez ya está ahí, por lo que permanece en el fondo mientras que el nuevo sustrato estará en la parte superior).



A partir de este momento, añadir un poco más de sustrato fertilizante al sustrato maduro



Organizar las rocas es considerada una de las partes más interesantes y que al mismo tiempo requiere de nuestra atención para poder lograr un mejor resultado en el paisajismo acuático.

Las plantas pueden ser fácilmente removidas o replantadas ya sea por necesidad o simplemente para reorganizar la estructura de nuestro estanque, sin embargo, las rocas no son tan fáciles. Por lo tanto, es imperativo que se debe tener cuidado al momento de disponerlas.





Después de unas agotadoras tres horas, llevamos avanzados una gran parte de lo que será nuestro diseño definitivo, inclusive con un diseño básico ya en mente los patrones de las rocas y los revestimientos hacen que sea extremadamente difícil decidir cuál será la disposición definitiva y adecuada (¿ya se dieron cuenta que el fondo de las fotografías paso de ser de día a la noche?)



Tomen nota de que a la hora de establecer las rocas, es importante ordenarlas de tal forma que las rocas más pequeñas estén circundantes y apuntando de cierto modo hacia la más grande.

Octubre

El segundo día, el agua todavía estaba turbia... obviamente, con una visibilidad muy baja.

Una cantidad pequeña de las plantas más viejas se agregaron, para evitar víctimas.





Octubre una semana después

la visibilidad se ha incrementado dramáticamente





Octubre, 30

Todas las plantas se han aclimatado al nuevo ambiente. Una planta especialmente fuerte es la gloso, creciendo a dos nodos por día. En este punto me ocurrió una idea que en menos de un mes la parte delantera del tanque estará cubierta íntegramente.

Nota

la parte de «viento» del tema empezó a ser vista como en el movimiento de los tetras neón negro.



De noviembre, la primera

Suspiro...

Pregunto? por qué el agua tiende a ponerse amarilla, mientras que mis amadas plantitas se les han caído muchas hojas, el musgo que crece en abundancia. Incluso el más robusto gloso poco a poco ha vuelto amarillo.

Si el proyecto se suspendió, a pesar de que tenía una gran perspectiva?

Pensando en todas las causas posibles, pensé… el tampón de pH,, procedí a realizar las mediciones y la lectura resultó ser 7,8...

Ni siquiera me había dado cuenta, el "Viento, Bosque, Fuego, y la Montaña 'estaban caminanando lentamente hacia el campo del depósito de agua salada.



Después de eso tuve la ayuda de Eric que, utilizando ADA Plam neto disminuiría el pH. Así que ahora el pH está entre 6.4-6.8

¡Impresionante, de hecho!





De diciembre, (tres meses después)

La felicidad hizo olvidar el tiempo transcurrido.

La Gloso sigue siendo un sobreviviente fuerte después de que el pH se ha ajustado a la normalidad. Está creciendo a varios nodos por día, convirtiéndose en una alfombra completa.


No voy a podar nada, replantación ciertas áreas es más rápido y mejor!





De enero, la segunda

ahora es el momento para saborear los buenos recuerdos y logros. Cámara fue desempacada y muchas fotos fueron tomadas. Clic, clic, clic ... ... ... ... ... ... .. a pesar de que no se ve su objetivo final, esta oportunidad no se puede desaprovechar.



Epílogo

Creo que la reactivación y difusión de paisajismo a través de internet es importante, el paisajismo acuático no tiene límites conocidos, la lección más importante es aprender a compartir.

Original de Creative Aquascape Union

Algunos tipos de Sustrato utilizados frecuentemente

Entre los materiales que más frecuentemente se mencionan en la composición de un sustrato nutritivo, se encuentra la perlita, un cerámico expandido estéril y casi neutro. Su aporte nutricional es casi nulo, por lo cual su agregado no representa ninguna ventaja.








En algunos sustratos preparados caseros y comerciales se suele encontrar vermiculita, la cual contiene silicatos de hierro y/o magnesio, de los cuales solo se rescata cierto rango de producción de cationes que puede ser útil en sustratos oxigenados. Por eso puede ser más útil en cultivos emergido que en el fondo del acuario.







Un mineral de hierro muy frecuentemente usado es la fluorita, pero tiene la ventaja de ser muy poco soluble. A pesar de ser muy usada en acuarios plantados, no debe ser considerada como una buena fuente de hierro. Si se compara la fluorita con un acuario sin sustrato nutritivo, no tiene ninguna ventaja.






La sepiolita (Mg4Si6O15(OH)2?6H2O) es un filosilicato neutro en condiciones normales de contacto con líquidos no agresivos e insoluble en agua. Se resalta que es un buen absorbedor por su estructura porosa, por lo cual se usa en limpieza de residuos líquidos y como componente principal de la arena para gatos.





La dolomita (CaMg (CO3)2) es un carbonato de calcio y magnesio, que en ocasiones ha sufrido procesos de reemplazo de magnesio por hierro, al cual se le denomina ferrodolomita. Normalmente se usa como corrector de suelos ácidos y deficientes de calcio. Puede ser útil en acuarios con aguas muy blandas o substratos demasiado ácidos, aunque el oxido de calcio que genera al ser descompuesta, puede ser un problema ya que pueden contener altos porcentajes de metales pesados.







Otro elemento muy usado en sustratos nutritivos es la bentonita, una arcilla compuesta de varios filosilicatos. Posee propiedades aglutinantes y suele usarse en lodos de perforación, como aglutinante en comida para animales y a veces, dependiendo de su composición, como correctores de suelos. Cuando se hidrata puede llegar a aumentar su volumen hasta 10 veces. También puede usarse como impermeabilizador de lagunas, ya que como arcilla aglutinante promueve ese efecto en suelos normales. Nutricionalmente no es una buena opción para las plantas acuáticas.






Entre las arcillas más nombradas y reconocidas por su utilidad para la elaboración de un sustrato nutritivo para acuario, se encuentra la laterita. Se trata de horizontes de suelo fuertemente enriquecidos en óxidos e hidróxidos de hierro, producto de la acumulación mineral, debido a la meteorización química avanzada de una roca que ya previamente mostraba un cierto enriquecimiento en estos componentes. Entre los minerales de hierro que la componen, se pueden contar goethita, lepidocrocita, hematites, a menudo acompañados de sílice o cuarzo, y de hidróxidos de aluminio y manganeso. Se forman en zonas de relieve horizontal sobre rocas ricas en hierro, fundamentalmente sobre rocas ígneas básicas o ultra-básicas, ricas en minerales ferromagnesianos como el olivino o el piroxeno. La hidrólisis de estos minerales, a través de serpentina y clorita fundamentalmente, produce como productos finales óxidos/hidróxidos de hierro, sílice, y sales solubles de magnesio y calcio. Algunos de los componentes minoritarios de estos minerales (Ni, Cr, Co) pueden también concentrarse en las lateritas, para convertirlas en menas. La ventaja fundamental de usar laterita en el acuario, está en su alto contenido de hierro y micronutrientes necesarios para las plantas. Dichos micronutrientes están también en suelos normales, pero la diferencia está en la cantidad y disponibilidad del hierro. A diferencia de las arcillas ferruginosas normales, la laterita actúa como un almacén dosificador de hierro disponible.







Muchos acuaristas han usado turba en la composición de algún sustrato nutritivo para acuario. Si bien, ésta contiene y puede producir compuestos húmicos y fólicos que interactúan con diversos iones contenidos en el agua (p.e. calcio y magnesio), es más provechoso obtener sus ventajas en un medio más oxigenado que el sustrato (p.e. en el filtro). Al igual que sucede con la materia orgánica contenida en la tierra negra, la turba en un sustrato que tienda hacia condiciones anaeróbicas, va a desarrollar zonas anoxias, que se caracterizan por el oscurecimiento de la porción de sustrato, generación de fenoles, ácido sulfhídrico y metano. Una compleja serie de reacciones químicas hacen que el sustrato se reduzca químicamente, ocasionando a veces que algunos metales como el hierro, migren a formas cristalinas que pueden llegar a ser peligrosas para la vida acuática. Además, la liberación progresiva de nitrógeno proveniente de la descomposición anaeróbica de la materia orgánica, favorece el asentamiento y proliferación de cianobacterias, al menos durante la etapa inicial de maduración de dicho sustrato. Si se desea agregar turba y/o tierra negra en la mezcla de sustrato, es recomendable no superar entre los dos el 30% del volumen total de dicha mezcla, dado el alto contenido de materia orgánica. Para evitar los problemas arriba mencionados, se recomienda plantar densamente para asegurar un buen enraizamiento que evite el compactamiento y permita oxigenar dicho sustrato. Además se pueden introducir algunos ejemplares de caracol trompeta (Melanoides Tuberculata), los cuales son muy útiles en este caso.







Otro agregado de los sustratos nutritivos, aunque no tan común es el carbón vegetal finamente molido. También puede usarse carbón activo finamente molido. Éste permite encapsular y retener fenoles, nutrientes que liberan lentamente y además aportan carbono orgánico que se descompone lentamente. Su agregado es realmente beneficioso para las raíces de echinodorus sp. y de las alismataceas en general. La cantidad de carbono requerida para un sustrato promedio, no supera el 2% en volumen. Cantidades superiores pueden ser problemáticas.





Todos los materiales anteriormente mencionados han sido usados por muchos acuaristas e investigadores. La elección de los materiales a usar en una nueva mezcla, debe ser resultado del análisis detenido de todos los parámetros arriba expuestos.

lunes, 23 de agosto de 2010

Cuanto y qué Tipo de Sustrato utilizar?

Una de las funciones básicas del sustrato es el anclaje y soporte de las plantas. En el habitan bacterias que transforman los restos de comida y desechos orgánicos, en sustancias asimilables por las plantas, evitando su acumulación hasta niveles tóxicos para los habitantes del acuario.


La altura del sustrato depender? de las plantas que se quieran mantener. Es decir plantas que posean un sistema radicular grande, como el de algunas echinodorus, cryptocorynes, nymphaeas y otras, pueden requerir una altura de sustrato superior a los 8 cm. Por otro lado, plantas con sistemas radiculares cortos, tales como glossostigma, marsilea, hemianthus sp. y otras, pueden requerir solo la mitad de dicha altura de sustrato. La cantidad de sustrato a poner en un acuario, debe calcularse en volumen y no en peso, ya que dichos materiales, dependiendo de su contenido de agua, serán más o menos pesados.



El tema del sustrato apropiado para las plantas ha generado múltiples corrientes. Muchos acuaristas mantienen plantas en sustratos de grava inerte (p.e. cuarzo). Otros opinan que lo ideal es poner una o varias capas de distintos materiales tales como turba, arcilla, gravilla, arena, tierra negra y otros. También hay quienes prefieren usar un sustrato preparado comercial.



Para la elección del sustrato se deben tener en cuenta los requerimientos de las plantas que se desean mantener. Si las plantas que se desean mantener no son especialmente demandantes de nutrientes por vía radicular, o si poseen un sistema preferente de absorción foliar, un sustrato inerte puede ser suficiente para ellas. Pero, si las plantas elegidas para el acuario, tienen requerimientos nutricionales más altos y específicos, es necesario pensar en un aporte de nutrientes más sólido y estable. Entonces puede ser necesario el uso de un sustrato nutritivo.



Sustrato Inerte

Un sustrato inerte debe ser en lo posible químicamente inactivo. Esto significa que no debe reaccionar con el agua del acuario liberando iones no deseados y modificando parámetros como pH o dureza general. En primera instancia, se debe verificar que el material seleccionado no contiene o esté formado de carbonato de calcio, lo cual produce un aumento en la dureza total del agua. Para determinar dicho contenido de carbonatos, se pueden agregar unas gotas de acido clorhídrico (muriático) o de algún acido débil (vinagre, jugo de limón), y observar si se produce un burbujeo debido a su presencia. También deben evitarse materiales que contengan trazas de elementos metálicos o sus óxidos.



Otro factor importante es la granulometría del material seccionado. Se sugiere que el material seleccionado tenga entre 1 y 5 mm de dímetro de partícula. No se recomiendan tamaños de grano superiores a 5 mm, ya que fácilmente pueden acumular cantidades apreciables de detritus y no proporcionan un buen anclaje para las plantas. Es importante que la granulometría sea uniforme para evitar que las partículas más pequeñas terminen rellenando los espacios intersticiales de las partículas mas grandes, ocasionando una disminución de circulación en dicho sustrato y la consecuente formación de zonas atóxicas.


Hay que aclarar que un sustrato de éste tipo, no se considera como una fuente propiamente dicha de nutrientes, sino como un sistema de anclaje capaz de retener nutrientes que provienen de los detritus que caen en ?l. Según antiguos acuaristas (1), si un acuario se instala con sustrato inerte pero con la intención de mantener plantas, debía esperarse un año antes de introducir las primeras especies vegetales. Esto se hacía con el fin de dar un tiempo prudente para que el sustrato capture suficiente material aportarte de nutrientes.

(1) RATAJ, Karel y HOREMAN, Thomas. Aquarium Plants. Editorial T.F.H., New Jersey, 1977



Sustrato Nutritivo

Consta de una capa de un par de centímetros de altura de material nutritivo de variada composición, que se encargar? de entregar los nutrientes necesarios para las plantas. Para evitar la liberación masiva de nutrientes hacia la columna de agua, la capa de sustrato nutritivo, debe ir recubierta de otra capa de tres centímetros o más de arena o grava inerte.



Partiendo de conceptos de acuario como el Hi-Tech y Low-Tech (2), se pueden visualizar diferentes horizontes en la elección de la mezcla apropiada. Se hace necesario mencionar a Diana Walstad, autora del libro? Ecology of the planted aquarium?, quien se ha posicionado como la principal exponente del acuario Low-Tech. Según su método, las plantas pueden obtener los nutrientes necesarios de un sustrato de tierra negra (conocida también como tierra de jardín, la cual es rica en humus) recubierto por un sustrato inerte, sin requerir fertilizado adicional a los sobrantes de la alimentación de los peces. Según ésta investigadora, la tierra negra y el alimento para peces, contienen los nutrientes necesarios para el mantenimiento de muchas especies vegetales. En éste método, las plantas tienen una respuesta lenta, pero una vez el sistema alcanza el equilibrio, es muy estable. Para esto, Walstad propone un equilibrio entre todo lo que entra al acuario y lo que sale, usando la carga bilógica (peces e invertebrados) como variable de ajuste.



(2)Los sistemas Hi-Tech y Low-Tech, corresponden a montajes de acuarios de alta y baja tecnóloga, respectivamente. Un acuario Hi-Tech, se caracteriza por su complejidad, sofisticado equipamiento, y generalmente un elevada de velocidad propagación de especies contenidas en él. Contrariamente, un sistema Low-tech no dispone casi de equipamiento, no se suele inyectar CO2 y el filtrado puede considerarse opcional.


Cuando se quiere montar un acuario con plantas nutricionalmente exigentes, la opción de confeccionar un sustrato puede ser necesaria. Plantas como ludwigia sp, rotala macrandra, glossostigma elatinoides algunos aponogetones, cryptocorynes y echinodorus, entre otros, requieren niveles aceptables de hierro y otros elementos disponibles y asimilables. En la búsqueda de la receta de sustrato más adecuada, muchos acuaristas han probado diversos materiales que otorgan alguna, poca o ninguna ventaja frente a otras mezclas y en ocasiones, puede encontrarse que algunos materiales son algo problemáticos en el logro de la estabilidad del sistema. Es decir, la diferencia cierta entre uno y otro sustrato, será el grado de complicación o simplicidad en su composición, la rapidez con que se obtenga la estabilidad, y la sostenibilidad de nutrientes dependiendo de la relación aporte / demanda.

Guía para el Principiante

Introducción


La idea de este tema es poder entregar datos y consejos importantes al iniciarse en el mundo del acuarismo. Cada tema se desarrolla en forma más extensa más adelante.

Al pensar en un acuario debemos tener claro que estamos hablando de que intentaremos imitar a la naturaleza creando un ecosistema no natural donde trataremos de mantener especies con las mejores condiciones posibles y que ellas puedan interactuar en equilibrio. Generalmente muchas personas cuando comienzan en este hobby lo hacen motivadas por lo sencillo que parece ser el tener unos cuantos peces de colores adentro de una caja de vidrio con agua, pero el tema va mucho más allá.




Al comenzar con un acuario, debemos tener claro que estamos tratando con seres vivos, que aunque sean "nuestras mascotas" debemos respetar, cuidar y comprometernos a tratar de darles las mejores condiciones posibles. Es por esta razón que es muy importante informarse bastante antes de empezar, tener claro las necesidades de nuestros peces, invertebrados y plantas, y sobre todo tener mucha paciencia, ya que, todo en la vida tiene su ciclo. Recordemos que trataremos de imitar un ecosistema natural (aunque este es un ecosistema cerrado) y en un ecosistema existe un equilibrio entre los integrantes de este sistema.



· Definiendo nuestro acuario

Para definir nuestro acuario debemos considerar primero si queremos un acuario de agua dulce frío o un acuario de agua dulce tropical. Este punto de partida es muy importante de definir, ya que, los requerimientos varían de un tipo de acuario a otro.



Acuario de agua dulce frío : este acuario no requiere un sistema de calefacción (termocalefactor), ya que, las especies que vivirán en él son especies de aguas frías. La especie que se comercializa, que es adecuada para este tipo de acuarios son los Carassius o Goldfish. Muchas tiendas aconsejan poner otras especies con Carassius pero la verdad es que el ideal es colocar un acuario específico, es decir, sólo Carassius aprovechando la gran variedad de formas y colores. Los Carassius son peces que alcanzan un buen tamaño, por lo que es importante definir un tamaño del acuario adecuado. Generalmente se piensa que el acuario de agua fría no tiene mayores requerimientos, pero al igual que todo sistema, debe tener un sistema adecuado de filtrado, ya que, los carassius son peces que remueven mucho el fondo del acuario en busca de comida, por lo que, un adecuado sistema de filtrado que capture el material particulado es importante (evitar sistemas como el típico filtro de placas que se coloca bajo la gravilla). En este tipo de acuario no son muchas las plantas que sobreviven a los carassius por lo que generalmente sólo se recomienda colocar Vallisneria gigante como planta decorativa. Al ser esta casi la única planta posible de ocupar en este tipo de acuario el sistema de iluminación es simple y sólo se requerirá una tapa con un par de tubos fluorescentes . Los tubos idealmente aquellos que ayuden a resaltar los colores de los peces.



Es importante considerar que se puede desarrollar un acuario de agua fría con especies no comerciales, sobre todo especies de nuestros ríos, por lo que la explicación anterior corresponde a un acuario sólo considerando la especie que comúnmente se comercializa.





Acuario tropical de agua dulce : este tipo de acuario es el más clásico y en él las especies que colocaremos tienen requerimientos de temperatura entre los 24 y 28 °C. Mucha gente cuando se inicia coloca Carassius con peces de aguas tropicales, siendo este el primer gran error. A pesar de que los carassius vivirán bajo estas condiciones no es el ideal, ya que, presentarán problemas de salud al corto tiempo.



El acuario tropical de agua dulce nos permite una gran cantidad de posibilidades, ya que, podemos tener un acuario comunitario (mezcla de distintas especies del mundo, siempre que estas sean compatibles), acuario de plantas (acuario donde el principal elemento son las plantas naturales, donde lo más representativo es el acuario Holandés) o un acuario imitando un sector del mundo o también llamado Biotopo (tipo amazónico, tipo Malawi, etc.).



Es importante considerar que cada opción tiene requerimientos especiales, por lo que, generalmente la gente que se inicia parte con un acuario comunitario, donde lo fundamental es tener claro que la mezcla de especies es complicada, por lo que, antes de introducir nuevas especies es importante saber si serán adecuadas con las que ya tenemos. Mucho de los problemas iniciales de un acuarista se generan por la compra de especies en forma compulsiva atraído por su forma o color, causando complicaciones dentro de nuestro acuario, ya sea, por agresividad, no-compatibilidad, territorialidad, etc., que en general causan un desequilibrio en el sistema.







· Preguntas más frecuentes o PMF


¿Cuál es el tamaño adecuado para un acuario?

A pesar de sonar como una pregunta simple existen distintos factores a considerar. El tamaño adecuado estará en función del espacio que tengamos para colocar el acuario, el presupuesto y algunas consideraciones más.



La primera limitante será el espacio físico del cual dispongamos. El ideal es que nuestro acuario por un tema de comodidad para trabajar en él (mantención, limpieza y plantado) no mida más de 60 cm. de altura. Es importante considerar que mientras más altura le pongamos a nuestro acuario más caro será la caja de vidrio, ya que, requiere mayor grosor de vidrio. Podemos hacer acuarios más altos pero se deben tener las consideraciones antes mencionadas. En cuanto a la profundidad esta ojalá sea de 40 cm. como mínimo, ya que, se produce un efecto al mirar el acuario desde el frente donde la parte posterior de nuestro acuario se ve más cerca. Idealmente se recomienda profundidades entre 50 y 60 cm. El largo dependerá de nuestro espacio y finalmente presupuesto.



Como resumen:

Largo: depende de nuestro espacio físico y presupuesto.

Alto: depende de nuestro presupuesto considerando que a mayor altura es más caro mayor, ya que, se requiere un grosor de vidrio mayor. Por comodidad y para evitar problemas de mala iluminación en acuario con plantas no hacer acuarios de más de 60 cm.

Fondo: mientras más ancho más posibilidades de jugar con el espacio, ya que, se produce un efecto en que visualmente la profundidad se ve mucho menor a la real.


El segundo factor importante a considerar es el presupuesto, ya que, es mejor tener un acuario más pequeño pero equipado adecuadamente a tener un acuario muy grande, mal equipado y con problemas constantes.





¿Cómo calculo el volumen de mi acuario?

El volumen del acuario se calcula:


V= largo (cm.) x alto (cm.) x fondo (cm.)/ 1.000

Ej. Acuario 100x50x40= 200 lts.


¿Que cantidad de sustrato y que tipo debo poner?

La gravilla es la base para nuestro acuario. Antiguamente los acuarios no usaban un sustrato preparado, sólo gravillas. Dependiendo del tipo de acuario este deberá tener un sustrato preparado (Acuario con plantas) o solamente gravilla (acuario cíclidos africanos o acuarios sin plantas) .Se llama sustrato preparado a la gravilla normal a la que le agregamos nutrientes para hacer que sea nutritiva.

lo mas recomedable para un acuario plantado es considerar un minimo de 5cm. de grosor, eso ayudara a que las plantas se puedan arraigar de manera eficiente en el sustrato.

si quieres saber mas hacerca de este tema checa el tema de El Sustrato en Nuestro Acuario


¿Qué relación existe entre el volumen del acuario y el filtro para este acuario?

Al considerar instalar un acuario el corazón de nuestro acuario será el sistema de filtrado (1 o más filtros) por lo que la mayor recomendación es no economizar en este punto, es decir, mientras mejor el o los filtros mejor calidad de agua ofreceremos a nuestros peces. Siempre es bueno tener al menos un sistema de filtración que en total pueda ser capaz de filtrar el agua total del acuario al menos 3 a 5 veces en 1 hora.

Ej. Acuario 100x50x40= 200 lts. Elegir un sistema capaz de filtrar entre 600 y 1000 lts hora.


¿Qué relación hay entre el volumen del acuario y el sistema de calefacción?

Antiguamente el sistema de calefacción de acuarios era el calefactor, aparato que calentaba el agua pero que no tenía un termostato que nos permitiese controlar la temperatura, por lo que constantemente estaba generando calor. Los calefactores hoy en día aún se usan pero es preferible reemplazarlos por termocalefactores que al tener termostato se puede calibrar para que funcionen hasta una temperatura adecuada y luego dejen de funcionar hasta que la temperatura baje del valor fijado. Siempre se considera 1 litro de agua por 1 watt de temperatura.


Ej. Acuario 100x50x40= 200 lts. Elegir un calefactor de 200 watts.



¿Qué pasa si mi acuario es de una cantidad de litros y no existe un termocalefactor para esa cantidad de litros?

Si nuestro acuario es de una cantidad de litros distinta a los termocalefactores existentes buscar el calefactor inmediatamente superior o reemplazar por una combinación de 2 termocalefactores.


Ej. Acuario 100x45x40= 180 lts. Elegir un termocalefactor de 200 watt o 2 de 100 watt.


Esta última opción se utiliza en acuarios donde se quiere repartir la temperatura en forma más homogénea colocando un termocalefactor a cada lado del acuario, lo que evita que todo el calor se genere en un solo foco y este tenga que repartirse.

¿Qué relación hay entre el volumen del acuario y el sistema de iluminación?

Si el acuario es sólo para peces la iluminación sólo es para que estos se vean y resalten sus colores, por lo que no se necesita más que algún sistema de tubos fluorescentes o ampolletas compactas que permitan iluminar para que los peces luzcan sus colores y diferenciar el día de la noche.

Si el acuario considera plantas requiere que el sistema tenga un sistema de iluminación adecuado tanto en cantidad de luz (intensidad) como calidad de luz.


Al agregar gravilla al acuario, troncos o rocas mi volumen de agua será menor, ¿que volumen considero a la hora de hacer mis cálculos?

A pesar de que nuestro volumen de agua disminuirá al agregar elementos, a la hora de hacer cálculos se asume el volumen total de la caja de vidrio.


¿Puedo poner mis peces apenas instale mi acuario?

No, el acuario necesita de un período llamado ciclado en el cual se instala y se deja funcionando alrededor de 2 semanas para la formación de las llamadas bacterias nitrificantes que permitiran que sustancias tóxicas para los peces como son el amoníaco y los nitritos sean transformadas. Este proceso se puede acelerar usando productos químicos, que neutralizan las sustancias e incentivan el desarrollo de las colonias de bacterias beneficiosas.


Existen productos que ayudan a la formación de colonias beneficiosas y a controlar las sustancias quimicas cuando el acuario recién se instala acelerando el proceso de maduración. Seachem Stability o Seachem Amguard es uno de ellos.



¿Cuántos peces puedo poner en mi acuario?

La cantidad de peces dependerá del tamaño del acuario, del sistema de filtración, del uso o no de plantas, del tamaño y tipo de peces además del lugar de nado que estos ocupen en el acuario.



Al tener un buen sistema de filtrado tendremos mayor capacidad de poner peces. No es lo mismo un filtro que funciona basándose en una bomba de aire a un filtro grande, con motor incluido y que tienen la capacidad de tener distintos tipos de filtraciones (física, química y biológica).



Al usar plantas y lograr que estas anden bien tendremos un sistema complementario al filtro, ya que, las plantas retiran del agua algunas sustancias químicas, por lo que, permite soportar una mayor carga biológica y sobre todo porque ayudan a los peces a tener refugios bajando el nivel de estrés que se genera en sistemas con mayor cantidad de peces.



Existen peces que nadan en superficie, otros a media altura otros abajo y otros en todos los niveles. El ideal al agregar más peces a nuestro sistema tener claro cuan ocupados están los distintos niveles y evitar así saturar alguno.



El factor más importante es la territorialidad de la especie que queremos introducir a nuestro acuario, el potencial tamaño de crecimiento y por ende la cantidad de espacio que necesita para convivir en forma armónica. El gran error está en comprar peces pequeños por ser juveniles para colocarlos en acuarios también pequeños sin saber que el pez necesitará un acuario mucho mayor a futuro.



Una regla muy usada, pero que solo es una referencia es considerar 1 cm de pez en su estado adulto por litro de agua. Hay peces como los discos que necesitan 40 lts de agua para ellos solos en estado adulto.


Una vez que tengo listo todo el equipamiento e instalo mi acuario, ¿puedo poner peces ese mismo día?

Cuando un acuario está recién instalado no es adecuado colocar peces hasta un par de semanas a menos que se ocupe algún producto químico que neutralice algunos productos químicos e incentive la formación de bacterias nitrificantes en nuestro acuario.

Al colocar peces en un sistema nuevo, este aún no ha pasado por la etapa de "ciclaje", donde se van formando colonias de bacterias beneficiosas encargadas de transformar productos nitrogenados permitiendo que estos no sean tóxicos para los peces. Al ingresar peces sin tener la colonia adecuada de bacterias al alimentar a nuestros peces, estos harán desechos que generaran amonio o nitritos que no podrán ser transformados, por lo que, serán venenosos para los propios peces. Como opción al período de ciclaje existen productos tales como Seachem Stability o Seachem Amguard que permite la instalación de los peces el mismo día de la instalación neutralizando los productos nocivos y fomentando la formación de bacterias beneficiosas.


¿Cuándo debo poner las plantas en mi acuario?

Si ha decidido poner plantas naturales en su acuario el ideal es ponerlas desde el mismo minuto que instala su acuario, considerando que necesitaran buena luz (calidad e intensidad), abono como alimento para su desarrollo y crecimiento y al menos 10 a 12 horas de luz diaria para que anden en forma óptima.

Es importante tener en cuenta que no todos los peces son compatibles con las plantas, por lo que, si se quiere tener bonitas plantas deberemos evitar esas especies que se comen las plantas o que las desentierran.



¿Que filtro debo poner en mi acuario?

Dependiendo del tamaño del acuario y del presupuesto existen distintas opciones. Recomiendo evitar los filtros de placa. Un filtro interno con motor es una buena alternativa y económica. Un filtro de mochila es una mejor opción estética y de mayor capacidad de filtrado. Pero lejos la mejor opción es optar a un filtro externo de botella, ya que, es de mayor capacidad de filtrado y permite tener distintos tipos de filtración en él.



¿Que tipos de filtraciones existen?

Tenemos 3 tipos de filtración usadas. La filtración mecánica consiste en la remoción de partículas de desecho del agua. La mayoría de los materiales filtrantes sirven para filtrar el agua mecanicamente hasta cierto punto. Generalmente se usa algún tipo de material sistético como poliester (perlón) o una esponja. La filtración química ejerce un control activo y un cambio en las características especiales del agua. Existen materiales filtrantes y varios productos que eliminan medicamentos luego de los tratamientos de enfermedades, neutralizan iones de metales pesados y que efectúan cambios en la dureza del agua y los niveles de pH. Se usan para optimizar las condiciones del agua. La filtración biológica se logra a través de varias cepas de bacterias benéficas. Los peces generan desechos nitrogenados al respirar y en los excrementos, las plantas pierden sus hojas generando más desechos. Las bacterias beneficiosas son las nitrobacter y las Nitrosomas, conocidas como bacterias nitrificantes, las que de preferencia colonizan el sistema de filtración. Ellas ocupan compuestos nitrogenados muy tóxicos para los peces (Amoniaco y Nitrito ) transformandolos en Nitrato, que es menos tóxico y facíl de controlar con cambios de agua parciales.



¿Cómo debo limpiar mi acuario y cada cuanto tiempo?

El ideal es realizar cambios semanales de un 10 - 30% del agua del acuario. Este reemplazo nos permitirá eliminar sustancias químicas que sólo se pueden eliminar de esta forma o usando materiales filtrantes para filtración química. Además del cambio de agua, se recomienda podar las hojas feas, aspirar el fondo (gravilla) utilizando una aspiradora para acuario o un sifón.



Los vidrios se pueden limpiar utilizando un imán limpia vidrio, que permite eliminar pequeñas alguitas que se forman en los vidrios.

El agua se puede sacar utilizando un Sifón que permite retirar el agua mientras se hace un aseo del fondo del acuario. Si no se desea sacar agua, pero si limpiar el fondo podemos ocupar una aspiradora.



El ideal es tener un sistema de filtraje de al menos 2 filtros, ya que, permite limpiarlos en forma alternada, es decir, se realiza la limpieza de uno en una ocasión y del otro la siguiente vez.



Nota: el acuario nunca se debe desarmar, ya que, se pierde todo el equilibrio logrado durante el período de ciclaje y maduración.


¿Qué parámetros debo controlar principalmente en mi acuario?

Los principales parámetros son pH, KH (dureza carbonatada), GH (dureza general) y NO2 (nitritos).

Para ello existen Test que nos entregaran estos valores.

¿Qué productos químicos se ocupan normalmente en un acuario?

El principal producto es acondicionador de agua (Seachem Prime y/o Azoo Aquaguard ), ya que, tiene la capacidad de eliminar el cloro, metales pesados y aportan otros beneficios. No confundir con anti-cloro, ya que, este sólo elimina el cloro. Otros productos son aquellos para eliminar nitritos y fomentar bacterias nitrificantes (Seachem Amguard), aquellos que sirven para proteger la mucosa y bajar el estrés en los peces (Seachem Stressguard) y aquellos usados para regular y estabilizar nuestro pH a un valor deseado que se conocen con el nombre de Buffers.


¿Cómo alimento a mis peces?

Es importante tener en cuenta que la mayoría de los peces necesitan una dieta variada, pero hay algunos que son netamente vegetarianos o que necesitan una mayor cantidad de alimentos de un tipo. Es por ello que es importante informarnos de los requerimientos. Si el acuario va a ser un acuario comunitario es importante ir dando una dieta variada, para que cumpla con todos los requerimientos de las distintas especies. El ideal es buscar una buena marca de alimentos como lo son los productos Spectrum u otra y en lo posible combinarlo con algo de alimento vivo.

El ideal es alimentar un par de veces al día, dando porciones que sean rápidamente devoradas por los peces, para luego realizar una o dos repeticiones. Es importante tener en cuenta que si poseemos peces de fondo estos también necesitan alimento y para ellos el ideal son la utilización de tabletas de alimento de fondo, ya que, estas están diseñadas para cumplir con los requisitos principalmente vegetarianos de estos peces. Es preferible alimentar de menos que demás, sobre todo si consideramos que los peces tienen la capacidad en la naturaleza de pasar períodos largos sin alimento. Un acuario puede estar sin agregársele alimento hasta por 10 días sin problema (siempre que esto no ocurra muy seguido).





Mantención y Cuidado del acuario



•Cuidados diarios

Encendido y apagado de las luces : la luz del acuario debe estar prendida entre 10-12 horas, y en lo posible encendiendo y apagando la luz en el mismo horario todos los días. Para facilitar esta tarea es recomendable usar un timmer o temporizador.



Revisar la Temperatura : actualmente con los termocalefactores que existen en el mercado, mantener la temperatura en el rango ideal es muy fácil. La labor sería revisar la temperatura una vez al día para verificar si no se ha echado a perder el termo calefactor.



Revisar si los filtros o la bomba de aire funciona bien. Un mal funcionamiento del filtro o de la bomba de aire puede traer problemas tanto a los peces como para las bacterias nitrificantes (estas últimas necesitan oxigenación constante para no morir).



Alimentar a los peces 2-3 veces por día: esto se debe hacer en una pequeña cantidad cada vez y con repetición para que los peces sean capaces de comer la comida en un breve período de tiempo y no caiga al fondo.



Además de el alimento seco que se vende en tiendas podemos dar alimento vivo como por ejemplo artemia salina o daphnias . En el primer caso para alimentar las crías de peces y en el segundo caso sobre todo para estimular a nuestros peces.



•Cuidados semanales

Cambio de agua: para mantener la calidad del agua de tu acuario el ideal es realizar cambios parciales semanales correspondientes al 20%.



Para realizar esta labor es recomendable la utilización de un sifón, el que te permite ir sacando el agua del acuario al mismo tiempo que te permite limpiar la mugre que se acumula en el fondo.



Al llenar nuevamente el acuario es sumamente importante que utilices los productos que eliminan el cloro del agua y que ayuden a proteger la mucosa de los peces. El agua que agregues debe estar a la misma temperatura que la que tiene el acuario, para así evitar problemas a tus peces y plantas.



Test de Agua: Es muy bueno mantener las condiciones del agua, por eso es importante medir nitritos, ph, Kh y Gh una vez a la semana (ver más información en el capítulo H2O).



•Cuidados según las necesidades

Tareas de limpieza: es importante retirar las hojas feas o en malas condiciones, realizar podas siempre y cuando sea necesario y por último retirar las algas del cristal.



Cambio de los tubos de iluminación: los tubos deben ser cambiados cada 6 meses, aún cuando estos funcionen. Si el acuario posee más de un tubo se recomienda cambiar uno primero y un tiempo después cambiar el otro, evitando así un cambio brusco en la intensidad de la iluminación.



Estas son las principales preguntas que realizan los acuaristas que se inician en este hobby. Si existiese otra consulta que no esté respondida acá esperamos nos sea comunicada para responderla y agregarla a este listado enviando un e-mail a:

Si se desea profundizar los temas, estos están desarrollados en las secciones acuario de agua dulce y sustratos en este Blog.

martes, 17 de agosto de 2010

Introduccion al Suiseki Japonés

Suiseki (水石, ''Suiseki''?) es una palabra japonesa que se refiere a una pequeña piedra que con su forma y colores nos recuerda a un paisaje o un objeto de la naturaleza (animal, persona, etc.), y que algunos especialistas en este arte consideran que procede de la expresión japonesa sansui kei-seki.

El suiseki es una piedra sin ningún tipo de manipulación que recuerda un paisaje, aunque más modernamente también se admiten las piedras con forma de objeto, animal, etc., siempre que esté relacionado con algo de la Naturaleza. Generalmente debe ser de un tamaño que permita su transporte fácilmente, lo ideal es que se pueda coger con una sola mano o como máximo con dos manos. Si fuera necesario cogerlo entre dos personas, su tamaño sería excesivo y sólo podría considerarse en el caso de que fuera una roca realmente excepcional, aunque en China es posible ver piedras enormes que necesitan moverse con una grúa.

Actualmente hay dos formas de exponerlo, una es en una pequeña base de madera tallada especialmente para albergarlo llamada daiza y la otra es sobre una bandeja grande y plana que nos ayuda a imaginarlo en un entorno natural. Esta bandeja puede ser de cerámica (suiban) o de metal, generalmente, bronce (doban).



Las más importantes colecciones de piedras paisaje del mundo se han formado en Japón, China (origen del arte del suiseki) y Corea, aunque en el siglo XX se han comenzado a crear algunas colecciones importantes en Alemania, EE.UU, España, Italia, Reino Unido y República Checa. En otros países occidentales es un arte emergente que crece con mucha rapidez y con un gran interés, especialmente entre los aficionados al bonsái e incluso al nuevo paisajismo acuatico.

SUISEKI


El Suiseki es una roca esculpida por la fuerza de la naturaleza. Es apreciada y venerada porque posee la fuerza de sugerir un paisaje, un objeto. En general no es más pequeña que la mano humana, la más grande debe poder ser transportada por un ser humano de constitución media.

Un Suiseki muy bueno tiene el poder de representar a los ojos del ser humano, en unos pocos centímetros, la tierra entera y el cosmos

COLOR


El color es un elemento esencial ya que puede evocar las cuatro estaciones del año, el crepúsculo, etc. Las rocas más apreciadas son las que poseen varios colores subyacentes, los cuales parecen emerger de la roca, iluminados por una luz interior.

Asimismo, una ligera pátina sobre una superficie puede ayudar a sugerir valles y acantilados. Algunos aficionados suelen colocar las rocas en algún lugar fresco y a la sombra, y las rocían con agua frecuentemente para favorecer su aparición.
 
PODER DE SUGESTIÓN


La belleza de un Suiseki se deriva en parte de su capacidad de sugerir una escena u objeto.

Cuanto más simple sea la roca más capacidad de sugestión tendrá. De acuerdo con la preferencia Zen, por la simplicidad, las mejores rocas capturan la esencia del objeto evocado con sólo unos pocos gestos. De este modo, expresando más y con menos elementos, se incita la imaginación del observador para que complete la escena en su mente.
 
 
 
 
 
CATEGORÍAS DE SUISEKI
 

El origen del Suiseki proviene de las rocas paisaje, aunque actualmente podemos encontrar tres categorías:


ROCAS PAISAJE

Representan el Suiseki clásico.



Yamagata Ishi.

Forma de Montaña. Estas rocas están formadas por una o varias cimas. Si las cimas son blancas, recuerdan pendientes nevadas, nubes o torrentes de montaña envueltos en niebla. Existe con forma de una única montaña o de varias montañas o cordilleras.

Para la mayoría de coleccionistas este tipo de Suiseki es la roca clásica por excelencia.

Dan Ishi.

Forma de Meseta. Esta categoría presenta una sucesión de mesetas y de acantilados verticales como una escalera.

Los planos horizontales deben ser de medidas y alturas diferentes.

La meseta más alta debe tener una superficie correspondiente a un cuarto de la superficie de la roca..

Domon Ishi.

Rocas representando acantilados erosionados por el mar en los que se ha formado un túnel. Por tradición, este túnel debe atravesar toda la roca.





ROCAS OBJETO







Representado objetos en relación con la cultura y las tradiciones de la vida cotidiana.

Se puede encontrar formas de: casas rústicas, embarcaciones, puentes, animales míticos, pájaros, insectos, peces y formas humanas.



ROCAS PRECIOSAS





Shikisai Seki

La profundidad, la intensidad del color y la representación simbólica del color son elementos muy importantes. Puede evocar las cuatro estaciones del año, el crepúsculo, etc.

Mon'yo Seki

Las rocas de esta categoría se clasifican según su superficie. Presentan una multitud de estructuras, dibujos, símbolos o motivos. Podemos encontrar piedras con motivos vegetales, elementos celestes, motivos meteorológicos y motivos abstractos.

el Suiseki es uno de los mas reconocidos pasatiempos en Japón y se ha extendido a gran parte de Europa, principalmente en España.

Muchos Paisajistas como Takashi Amano, combinan perfectamente el arte del Suiseki con el paisajismo Acuatico, creando espectaculares obras de arte.

En proximas entregas se analizaremos las propiedades de las rocas que podemos utilizar en nuestro Acuario, con la finalidad de lograr un ecosistema equilibrado e idoneo para sus pequeños habitantes.

Cesped para Acuarios




Tratando de ser lo más explícitos y claros posibles vamos a tratar en este artículo sobre aquellas especies de plantas acuáticas susceptibles de ser empleadas como césped de acuario. También trataremos de los cuidados generales explicando de antemano que son datos generales que pueden variar en función de la propia adaptación de cada especie.

Echinodorus quadricostatus
Espada amazónica enana
Origen: Sudamérica. Colombia



Conocida comúnmente como espada del Amazonas enana, se trata de una especie de hojas de color verde claro lo que permite crear zonas de contraste en el acuario. Procede de Colombia, sus hojas no son excesivamente grandes, alrededor del medio centímetro. Alcanza una altura y un diámetro máximo de 15 cm. Su forma de plantado es en grupos en la zona media y delantera del acuario. Se propaga rápidamente por estolones, los cuales conviene cortar para que la planta madre pueda producir nuevos y a su vez se vea revitalizada.

La especie es tolerante con las altas temperaturas llegando a desarrollarse en buenas condiciones incluso con temperaturas de 28º C. Sus requerimientos de iluminación son medios, alrededor de 0,5 w por litro. Su principal fuente de absorción de nutrientes es a través de las raíces por lo que un sustrato enriquecido beneficiará su rápido desarrollo. Además y para evitar que se amarilleen sus hojas es también recomendable abonar con abonos líquidos ricos en hierro y potasio.


Echinodorus tenellus

Espada amazónica enana
Origen: Centro y Sudamérica. Sur de Estados Unidos, México hasta Paraguay.




Conocida también como espada enana del Amazonas, la E. tenellus es una de las especies más empleadas como césped de acuario debido sobre todo a su tamaño relativo, no suele ser mayor a los 10 cm, y a su facilidad para el desarrollo.

Es una especie muy extendida en América tanto en el Norte como en el sur. La forma de desarrollo de la planta sigue las mismas pautas que la anterior y es claramente diferenciable de ésta por su mayor tamaño de hoja, alrededor de los 4 cm. Los sustratos nutritivos y una alta iluminación, de alrededor del watio por litro, acelera su acción tapizante sobre el sustrato. Debemos plantar cada ramillete de Echinoduros dejando una separación entre ellos de aproximadamente 5 cm. Al igual que la anterior el corte del espolón una vez comenzado el desarrollo de los hijuelos refuerza la planta madre.

Las dos especies de espadas enanas se desarrollan bien en aguas neutras o ligeramente ácidas en aguas blandas con un Kh de alrededor de 3. Con esta medida aumentamos el beneficio del abono con CO2 y la asimilación de los abonos férricos, los cuales son muy necesarios. La falta de éstos produce un claro cambio de coloración en sus hojas.


Elatinoides glossostigma

Origen: Australia y Nueva Zelanda



Es una planta de coloración verde intenso de hojas redondeas. Su tamaño pequeño, no superior a los 7 cm, la convierte en una planta muy adecuada para emplear como césped. Sus requerimientos lumínicos son altos, 1 w por litro, y su crecimiento muy veloz por lo que en poco tiempo cubrirá todo el sustrato sino encuentra otras plantas más altas que le proyecten sombras. Requiere para un óptimo desarrollo de aguas ácidas o neutras muy blandas de 3º de Kh como máximo. Los nutrientes los toma principalmente por las hojas por lo que deberemos ofrecerle periódicamente nutrientes líquidos. El abono con CO2 es también muy recomendable debido a su rápido crecimiento. A la hora de plantar esta especie debemos tener en cuenta que su pequeño tamaño, incluido el de sus raíces, impide que los primeros momento sea azotada por fuertes corrientes.

Finalizaremos esta breve introducción a sus requerimientos recomendando que no se efectúen sifonados hasta que la planta se encuentre bien arraigada.

 
Hemianthus micranthemoides

Origen: América del Norte

Posee una forma similar en cuanto a la forma de la hoja y a su coloración a la Glossostigma y es a menudo confundida con la Egeria. Se trata también de una planta rastrera, pero esta vez de tallo, que requiere de iluminación intensa. Su tamaño en buenas condiciones suele superar los 10 cm. Con su poda regular se consigue revitalizar la planta además de permitirnos expandir la colonia al replantar los tallos podados. Es también una planta adecuada para temperaturas elevadas, incluso de 28º C. Los sustratos nutritivos, abonado periódico de hierro y CO2 beneficiarán en extremo su crecimiento. De otro modo será fácilmente observable el cambio de coloración de sus hojas. Condiciones del agua ácidas a ligeramente alcalinas, aguas muy blandas a blandas.

 
Lilaeopsis brasiliensis

Césped acuático
Origen: Sudamérica en toda su extensión.



Se trata de una especie, que puede ser incluso mantenida de forma emergida siempre que se la mantenga húmeda, de lento crecimiento y pequeño tamaño, rara vez superior a los 6 cm. La base de la plante está formada por un rizoma de donde salen los diferentes tallos coronados por hojas finas y alargadas.

Presenta altos requerimientos lumínicos y necesidad de sustratos enriquecidos y abonos permanentes tanto de hierro como de CO2. Se debe plantar en grupos pequeños con una separación entre ellos de aproximadamente 4 cm. La forma de expandir nuestra colonia de Lilaeopsis es a través de la poda de sus tallos. A partir de este momento la planta dejará de crecer en ese punto para iniciar nuevos tallos desde su rizoma. Los tallos podados son los que debemos plantar para ir aumentando la superficie cubierta. Sus requerimientos acuáticos son los siguientes: aguas ácidas a ligeramente neutras, muy blandas a blandas con una temperatura entre los 24 y los 26º C. El mayor problema que presenta su mantenimiento y desarrollo es la presencia de algas que cubren de forma sencilla sus hojas y la impiden ir desarrollándose.
 



Riccia fluitans
Origen: Distribuida a lo largo de todo el mundo

La Riccia fluitans es una especie que podemos localizar en casi todos los continentes y resulta una excelente elección como planta tapizante de objetos decorativos o planta flotante para el refugio de alevines.

Es extremadamente fácil de enraizar empleando para ello hilos de nylon oscuros de fácil degradación. Lograr un aspecto de césped con esta especie es complejo ya que para que esto ocurra se debe partir de un enraizado inicial en algún objeto decorativo. Para lograr un rápido desarrollo es importante abonar suficientemente con abonos líquidos y CO2 ya que su toma de nutrientes es principalmente por las hojas. Su ritmo de crecimiento es alto creando matas muy tupidas y enredadas. Para mantener controlado su desarrollo es fundamental podar regularmente. Sus requerimientos lumínicos son medios, es decir; alrededor de los 5 watios por litro. Condiciones acuáticas: Aguas ácidas a ligeramente alcalinas y blandas. Temperaturas entre los 12 y los 29º C.


Micranthemum umbrosum

Origen: Centroamérica

Similar a la Micranthemoides hemianthus diferenciándose de esta por la forma de sus hojas que son más redondas y más pequeñas. Su tamaño ronda los 18 cm como máximo. Su desarrollo es rápido una vez enraizada, algo difícil de lograr en sustratos excesivamente apelmazados, asimilando los nutrientes por sus hojas siendo imprescindible realizar podas frecuentes para su control. Es una planta muy exigente con la luz requiriendo como mínimo 1 watio por litro de agua. De lo contrario pierde rápidamente su coloración. Requiere también de abono permanente de CO2 ralentizando en extremo su desarrollo sin este aporte. El agua para su mantenimiento será muy blanda desarrollándose perfectamente tanto en aguas ácidas como ligeramente alcalinas. La poda la realizaremos entre hojas en buen estado pudiendo enraizar nuevamente los tallos cortados.

 
Vesicularia Dubyana (Musgo de Java)

Origen: Indonesia, Malasia, India y Filipinas.

Es una especie muy empleada debido a su resistencia y a sus pocas exigencias para desarrollarse. Prospera bien sin abonos y sin una iluminación intensa. Se puede también enraizar sobre objetos decorativos aunque su crecimiento será lento. De planta rastrera también da buen resultado siempre que no enterremos por completo su tallo. Su poda frecuente nos permitirá replantar los nuevos tallos con lo que iremos logrando expandir la colonia. Es de pequeño tamaño, no más allá de los 5 cm y prospera bien en aguas ácidas o alcalinas moderadamente blandas. Tolera una amplia franja de temperaturas, entre los 15 y los 27º C.



Eleocharis parvula
Planta también utilizada para césped, no muy común, pero de buena imagen, si se llegara a utilizar se debe de plantar en grupos, separados unos de otros aproximadamente 2 CMS. Se desarrolla por estolones que en poco tiempo cubren los espacios entre ellas. Es una planta muy exigente con la iluminación requiriendo entre 1 y 1,5 watios por litro de agua. La forma de absorber los nutrientes es por su roseta o a través de las raíces. En buenas condiciones su crecimiento es rápido. La poda frecuente fortalece a la planta madre que creará nuevos estolones de los que surgirán nuevas plantas evitando el agotamiento de la misma. La forma de poda, es con cortes completos, finos, la planta ya no crecerá desde ese punto, si no, de su roseta. Altura máxima 8 cm. Aguas blandas, ácidas a alcalinas. Temperatura entre 15 y 27º C.



Sagitaria subulata
Origen: Norteamérica


Es la especie más pequeña del género y adecuada para emplear como césped. Es poco exigente con las condiciones de mantenimiento y posee una gran capacidad de reproducción.

Sus requerimientos lumínicos son altos. Esto podemos contrastarlo al buscar la planta las zonas de mayor iluminación en su desarrollo por estolones.

Es de tamaño moderado, hasta los 10 cm con hojas aproximadamente de unos 7 cm de largo. Se adapta a condiciones acuáticas muy diversas incluida la temperatura. A pesar de ello la planta muestra su plenitud en aguas ligeramente ácidas, de 6 a 7º de Ph, blandas a moderadamente duras hasta 15º Gh. Aunque la especie puede ser mantenida en gran diversidad de condiciones posibles tolera mal los cambios. La temperatura ideal para su mantenimiento ronda los 25º C aunque puede ser mantenida sin problemas en el margen comprendido entre los 22 y los 27º. Emplear sustratos nutritivos aumenta su ritmo de desarrollo. Para mantener la coloración verde de la planta, evitando que amarilleen y potenciar su desarrollo deberemos añadir periódicamente abono de hierro en gránulos en el sustrato.



Hydrocotyle verticillata

Es una planta muy versátil ya que puede ser mantenida en forma de césped, flotante o en maceta. Es una especie exigente de lento desarrollo en forma de estolones. No soporta bien aguas con gran presencia de carbonatos por lo que el kh adecuado será alrededor de 3. En su forma de césped debe ser plantada con un separación de entre los 2 y los 4 cm. Absorbe los nutrientes mayoritariamente por las hojas. Sus requerimientos de luz son altos. La forma de propagación es a través de su poda, la cual realizaremos cortando trozos de tallo donde se encuentren algunos nudos.Temperatura entre 12 y 27º C.




Hemianthus callitrichoides “Cuba”



Una de las plantas que podemos emplear como césped de mejores prestaciones. Sus requerimientos son moderados desarrollándose bien de forma rastrera en aguas de diversa índole de dureza moderada. Su tamaño no excede de los 5 cm y se debe plantar dejando una separación entre las plantas de entre 2 y los 5 cm. Su poda se realiza a base de cortesque se vuelven a introducir en el sustrato. El sustrato nutritivo beneficia su desarrollo.Requerimientos lumínicos entre los 0,5 y el watio por litro de agua. Temperatura entre los 18 y los 28º C.

Paisajismo Acuatico Zen

Navegando tuve la gran suerte de encontrar la web Agua Verde dedicada al paisajismo acuático y me tope con este artículo que creemos puede ser una buena introducción al paisajismo acuático que abanderan grandes y afamados acuaristas como Takashi Amano, entre otros


Japón ha sido conocido por el Ikebana (arreglos florales japoneses) y el bonsái durante siglos, pero ahora los acuarios plantados han saltado a la palestra. Puede que uno piense, "¿que tendrán que ver los Bonsáis con los acuarios plantados?". Para los japoneses, el arte de los acuarios plantados debe ser estructurado, organizado y disciplinado. Para el occidental, el acuario plantado suele tener sentido a la hora de mantener el equilibrio biológico y no por sus virtudes estéticas. En este artículo intentaré explicar esta disciplina de la acuariofilia en Japón y añadiré algo sobre la gran cantidad de accesorios usados en este "hobby".

Si se quiere estudiar el diseño y el estilo de los acuarios plantados japoneses se deben explicar antes la religión, la sociedad y la cultura japonesas brevemente. Pensarás que esto no juega ningún papel en el acuario plantado, pero en Japón esas tres facetas son la base de casi todas las cosas. Tanto si se trata de un asunto de negocios como del emplazamiento de un grupo de Hygrophila, estas tres cuestiones de alguna manera son importantes. Me explico.




La religión japonesa es básicamente una mezcla de budismo y shintoismo con un toque de cristianismo; así mismo, la sociedad japonesa esta dividida en personas mayores (kohai) y jóvenes (sempai). Esto se puede observar en el uso de ciertas plantas que dominan la composición tales como los prados de Glossostigma, y plantas no dominantes para acentuar el paisaje como por ejemplo Rotala situada lejos del centro. Muchos aspectos de la religión, particularmente del budismo Zen han sido incorporados a la distribución y colocación de las plantas acuáticas

Por ejemplo, las grandes piedras usadas en acuarios plantados deberían encontrarse en números impares, eg. 1, 3, 5... El número cuatro da mala suerte en Japón. Esto se debe a que la palabra japonesa para el número cuatro (shi) significa también "muerte". El enfoque Zen es en su mayor parte abstracto e indescriptible. El estudio del Zen deriva mucho del estudio de la propia naturaleza, así que no es de extrañar que esta filosofía ejerza una influencia en el paisajismo acuático.



Takashi Amano dijo lo siguiente acerca del método Zen. "Es difícil describir con palabras el Zen en el paisajismo acuático. Parte del propósito es convertir el acuario, no en la mera reproducción de algún hábitat, sino en realizar una composición que provoque emociones en el observador. Se trata de un arte vivo, y el acuario es el lienzo donde se plasma. Extendiendo la analogía artística un poco mas puede decirse que un acuario biotopo es realista, mientras que un acuario natural es impresionista". Esta cita resume en su totalidad la escena japonesa del acuario plantado.



El estilo Zen de paisajismo acuático no puede ser enseñado. Debe desarrollarse a través de la observación. ¿Pero como aprende uno a crear acuarios como los de Amano?. Requiere una sutil comprensión de la naturaleza... y años de fracasos. Algunos de los mejores libros para este propósito ni siquiera tienen que ver con los acuarios. Son libros sobre el Bonsái japonés, paisajismo, jardines de roca, jardines de arena y jardines en miniatura japoneses. Para llegar a entender totalmente la idea fundamental tras los paisajes acuáticos en Japón se deben abarcar todos los tipos de paisaje y diseño de este país. En cierta ocasión Takashi Amano fue preguntado acerca de como diseña sus acuarios, a lo que respondió que es más una cuestión de comprender la naturaleza que otra cosa. Esto lo dice un hombre que tiene un regalo que no puede explicar con palabras. Por supuesto esto es cierto, pero incluso la madre naturaleza tiene reglas a seguir.



La cultura japonesa y su sociedad se cimentaron sobre leyes y reglas. Pero no solo las reglas y leyes que gobiernan el país, sino leyes culturales. Las leyes culturales son observadas con obediencia en Japón. Si uno no se somete a estas normas se convierte en un paria de la sociedad. En mi hipótesis antropológica creo que es de ahí de donde proviene en los japoneses la disciplina necesaria para mantener un frondoso acuario plantado. Y debido a que casi todas las cosas en Japón se encuentran a pequeña escala (en comparación a las típicas dimensiones XL occidentales) un microcosmos de naturaleza es inherentemente fácil de mantener. Creo también que el aficionado novato japonés típico tiende a informarse y aprender sobre el hobby antes de zambullirse de lleno en este mundillo. Para afirmar esto me baso en la existencia de la gran cantidad de revistas relacionadas con la acuariofilia que hay en Japón. En este país es difícil diferenciar las librerías de las bibliotecas. Es muy común encontrarse las librerías llenas de gente, pero raras veces alguien compra un libro o revista, simplemente lo leen en la tienda.

La mayor parte de las tiendas acuariófilas del Japón trabajan con una amplia gama de productos. Cualquier cosa de Dupla, Dennerle y Tropica está disponible en la mayoría de las tiendas. Incluso si no se pueden encontrar artículos de esos tres siempre está la línea de productos del señor Takashi Amano, ADA. Los precios suelen ser elevados, pero la calidad se paga. Los productos para acuarios plantados de Aqua Design Amano (ADA) son los más usados en Japón. Los precios de esta compañía compiten perfectamente con otras grandes marcas como Dupla o Dennerle. Además, comprar productos "nacionales" hace sentirse más patrióticos a los japoneses. Los mismo puede decirse respecto a las plantas.


Incluso con todas las plantas importadas a la venta hay un buen número de plantas nativas que sobreviven en el acuario tropical o semi-tropical. Blyxa japónica es una de mis favoritas. Es una especie de junco herbáceo que en vez de reproducirse por estolones se ramifica produciendo brotes laterales desde la planta principal. Esta especie de Blyxa crecerá alrededor de 10 cm en un acuario con poca luz, y más corta si se cuenta con luz intensa. Otra de mis plantas nativas preferidas es la Eleocharis sp. Se trata de una planta de crecimiento rápido que se extiende mediante brotes adventicios. Debido a su talla media o grande (de 8 a 16 cm) es más adecuada para la parte media o posterior del acuario. Esta planta prefiere un sustrato blando y rico en hierro. La Eleocharis puede invadir en poco tiempo el acuario. Se debe podar con asiduidad para controlar su crecimiento. A pesar de la popularidad de las plantas nativas las importadas representan la mayor parte de las ventas.



Tanto Japón como el resto del mundo obtienen la mayoría de sus plantas de Singapur. Sin embargo las plantas de Tropica también gozan de una gran aceptación en este país. La mayor parte de las plantas de Singapur suelen ser musgos, plantas de tallo y plantas en manojo. Las de Tropica suelen ser las Cryptocoryne, Echinodorus y otras especies exóticas. Algunas de las tiendas más grandes de Tokio ofrecen plantas tanto de Tropica como de Dennerle. Estas tiendas suelen atender a acuaristas de clase alta de Tokio que no tienen problemas de presupuesto. Aunque estas tiendas son más caras su selección de plantas no es siempre la mejor. Todas las tiendas de acuarios en Japón suelen tener una variedad decente de plantas a la venta según he podido observar en las 10 tiendas del área de Kanto que he visitado. Mi favorita es Aqua Opa. El dueño de la tienda, el señor Kamimura, es el hombre mas agradable que he conocido nunca. Si no tiene una planta determinada que necesitas telefonea enseguida a sus proveedores para averiguar si la tienen. No suele tardar más de una semana el recibir los encargos. Los precios en las diferentes tiendas suelen variar de baratos a demencialmente caros. Tokio no es el lugar más adecuado para comprar plantas. Suelen ser más pequeñas y caras que en zonas más alejadas de la capital. No obstante el suministro suele ser siempre bueno.



Quizás este examinando con demasiada profundidad el hobby desde un punto de vista antropológico, pero la forma de ser de la sociedad japonesa ha influenciado a sus paisajistas acuáticos. Personalmente le recomiendo el estilo japonés de acuario plantado a cualquier aficionado apasionado de las plantas acuáticas. Incluso los que están empezando deberían sentirse estimulados a adoptar la gracia y el estilo del paisajismo acuático japonés.

Este artículo pertenece a la web Agua Verde y está sujeto a Copyleft

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